Тринадцать черепах за одно погружение. Не потому что искал — потому что они повсюду. Две впереди, одна снизу, три по норам, пять в толще воды рядом, две кружат над головой. Вертикальная стена кораллов уходит в бездну, внизу скользят силуэты рифовых акул, а черепахи лежат в нишах рифа как зрители в театральных ложах — кто дремлет, кто лениво сползает со своего места и уходит в синеву.
Это не преувеличение. Это остров Сипадан.
Черепахи на планете в опасности — но точно не здесь. Малайзия давно ввела жёсткие квоты на посещение острова и установила ощутимый налог: 120 долларов с человека в день. Это фильтр, и он работает. Именно благодаря ограничениям Сипадан остаётся тем, чем является — одной из последних точек на планете с такой концентрацией морской жизни на кубический метр воды.
Сипадан для Малайзии — как Кокос для Коста-Рики, Мальпело для Колумбии, Галапагосы для Эквадора. Самая высокая плотность черепах на метр кубический воды на планете — без преувеличения. Но черепахи — только начало.
Каскады большеглазых каранксов, торнадо из барракуд. Вдоль рифа постоянным строем ходит дивизия шишколобых попугаев — некоторые размером с контрабас, упитанные и абсолютно доверчивые. Подпускают вплотную, дают себя рассмотреть. Но мы держим руки при себе. Воспитаны.
Все погружения на острове — в плавных, мягких течениях. Выключаешь ласты и скользишь вдоль отвесных стен и раскидистых кораллов, как рыба. Иногда притормаживаешь — понаблюдать, разглядеть. Время на Сипадане течёт втрое быстрее: только ушёл на глубину — а стрелка манометра уже в красном секторе, пора наверх.
Это мой третий визит в эти широты. И каждый раз — отель Sipadan Mabul Resort. По-домашнему уютный, с внимательным и заботливым персоналом и грамотными дайвгидами.
Нырять можно круглый год, но лучшая видимость — апрель, май, июнь. Это подтверждают и местные, и мой собственный опыт двух сезонов.
Сипадан расположен в восточной части штата Сабах. Остров необитаем — только администрация национального парка. Рядом — ещё два острова, Мабул и Капалай, на которых стоят курорты для дайверов. Вокруг них тоже ныряют, но дайвинг здесь — совсем другая история.
Риф уходит на 12–15 метров, дальше — песчаное дно. Казалось бы, пустыня. Но предприимчивые хозяева курортов соорудили искусственные рифы из подручных материалов, те обросли кораллами и стянули к себе обитателей — в основном макро. Голожаберники, рыбки-листочки, жабы-удильщики, микрокаракатицы, угри. Раздолье для охотников за мелочью — и днём, и ночью. Три острова, два мира, и каждый полон открытий.
Дорога неблизкая, но логичная. Сначала — Куала-Лумпур. Тем, кто в Малайзии впервые, стоит заложить пару дней: парки, рестораны, исторические кварталы, смешение религий и культур. Обезьяны, светлячки на реке, птицы, небоскрёбы.
Дальше внутренний рейс до Тавау, короткий трансфер на автобусе, скоростной катер — и ты на острове, в Sipadan Mabul Resort.
Пока мир сидел на карантинах, хозяева отеля привели курорт в идеальное состояние. Из всех гостей мы оказались единственными иностранцами — остальные приехали из самой Малайзии. Отношение к нам было соответствующим: не тёплым, а горячим. Малазийцы почти не ныряют, поэтому мы получали квоты-разрешения на Сипадан каждый день — без пропусков.
Сипадан — из тех мест, куда квота на вход работает как пропуск в закрытый клуб. Кто попал — тот понимает, почему сюда возвращаются. Расписание наших путешествий — на сайте.
