45 миль от берега. Три часа на лодке в открытом океане. Под вами — километр воды. А потом дно вдруг поднимается — и вы зависаете на 35 метрах, на вершине подводной горы, вокруг которой кружит карусель из сотен скатов.
Банка Принцессы Алисы. Один из лучших дайв-сайтов Северной Атлантики — и один из самых труднодоступных. Подводная гора, вершина которой поднимается с глубины 1000+ метров до 35 метров от поверхности. Посреди океана. Без единого ориентира на горизонте.
Банка названа в честь яхты «Принцесса Алиса», принадлежавшей принцу Монако Альберту I. Не тому Альберту, который сейчас правит (правнук). Тому, который в конце XIX века бросил дворцовые балы и ушёл в океан. Пока азорские китобои охотились на кашалотов с гарпунами — Альберт изучал их с блокнотом. Он основал Океанографический музей Монако (которым потом руководил Кусто), картографировал дно Атлантики и описал десятки морских видов. Его яхта обнаружила эту подводную гору в 1896 году — лот показал внезапный подъём дна с тысячи метров до тридцати пяти. Альберт бросил якорь и начал исследования. Китобои проплывали мимо — им банка была не нужна: кашалоты охотятся глубже. Альберт — остался. С тех пор — легенда.
Три часа на лодке в открытом Атлантическом океане. Три часа без земли на горизонте. Только вода — бесконечная, синяя, с длинными океанскими волнами, которые поднимают лодку и опускают, поднимают и опускают. GPS показывает координаты — 37°N, 29°W — точка посреди ничего. И потом — капитан говорит «здесь», глушит мотор, и вы спускаетесь по тросу в воду.
Мобулы — гигантские скаты рода Mobula tarapacana. Размах «крыльев» до 3-4 метров. Тёмная спина и ярко-жёлтое брюхо — уникальная окраска, которой нет ни у одного другого ската в мире. Они приходят сюда летом — десятками, иногда сотнями — и кружат над вершиной банки, как карусель. Медленно, ритмично, бесконечно. Почему кружат? Одна теория — используют течение, поднимающееся вдоль склонов горы, для экономии энергии. Другая — это место очистки: рыбы-чистильщики на вершине банки снимают паразитов с кожи скатов.
Вы спускаетесь по якорному тросу — 35 метров. Вода — синяя, прозрачная, без дна (дно — в километре ниже). На вершине банки — камни, покрытые водорослями и моллюсками. И — скаты. Они проходят над вами, рядом с вами, под вами. Молча, грациозно, раскинув крылья. Тени скользят по камням. Солнечные лучи пробивают воду и зажигают жёлтые брюха, как фонари.
Кроме мобул — барракуды. Стаи по сотни, закручивающиеся в знакомые торнадо (как на Сипадане, только в Атлантике). Тунцы — тяжёлые, мускулистые, проносящиеся, как торпеды. Каранксы. И — на глубине, на пределе видимости — иногда мелькают силуэты крупных акул.
Дайв на Принцессе Алисе — для advanced. Глубина, течение, три часа на лодке в открытом океане, никакого берега рядом. Но ради карусели из сотен мобул — каждый, кто нырял здесь, говорит одно и то же: стоило.
Но дайвинг на Азорах — не только Принцесса Алиса. Побережья Файала и Пику — вулканические подводные пейзажи, каких нет нигде в тропиках. Чёрные базальтовые арки, разломы, колодцы, пещеры — грандиозная архитектура, построенная извержениями. Заросли чёрного коралла — мягкого, ветвящегося, растущего в темноте. Осьминоги — крупные, любопытные, меняющие цвет на ваших глазах. Груперы размером с чемодан, которые подплывают к камере и позируют.
Вода — 20-22°C летом. Не тропики — но после Красного моря и Сипадана это освежает. 5-мм гидрокостюм, перчатки, шлем — и комфортно. Видимость — 20-30 метров, иногда больше. Свет — другой: не ослепительно-тропический, а мягкий, голубой, рассеянный, как в фотостудии с софтбоксами. Атлантический свет — театральный. Он не показывает всё сразу, как тропики. Он открывает постепенно, слой за слоем, как занавес.
Побережье Файала и Пику — другой дайвинг. Не открытый океан, а вулканические рифы. Чёрный базальт, застывший в формах, которые придумала лава: арки высотой с двухэтажный дом, разломы, похожие на ущелья, колодцы, пещеры с входом сверху, через который льётся свет. Под каждым камнем — осьминог. На каждом уступе — групер. Заросли чёрного коралла — не чёрного на вид (он зеленоватый), но с чёрным скелетом — свисают со стен, как хвоя подводных ёлок.
Серые спинороги — крупные, с мощными зубами — подплывают и рассматривают вас с выражением «ну и что?». Мурены выглядывают из щелей. Стаи серебристых рыб проносятся над головой. И — если повезёт — манта. Гигантский скат, размах крыльев 4-5 метров, скользящий в потоке, как тень самолёта.
А на следующий день — другая встреча. В открытом океане. Без рифа. Без дна. Только вы — и самая красивая акула Атлантики.
